Люфт колеса: причины, диагностика

Как устроена втулка

Рукав состоит из четырех основных частей:

1. Гильзовый корпус с чашками
2. Ось втулки с конусами и стопорными гайками
3. Шарики подшипников

При правильной работе втулки шарики катятся по двум поверхностям одновременно: с одной стороны это чашка втулки, с другой стороны конус вала. Все это удерживается контргайками в таком положении, что шарики могут свободно катиться и при этом ось не люфтит.

Рукав в разрезе. По порядку сверху вниз чашка, шары, конус Сечение рукава. По порядку сверху вниз, чашка, шарики, конус.

Как образуется люфт

Люфт образуется в результате раскручивания контргаек и конусов на оси ступицы. Теоретически это не должно происходить само по себе, но часто вкладыши изначально смещены или песок попадает и ломает шарики и канавки на конусах, вызывая люфт. При этом люфтовое колесо крутится свободно и вроде бы можно ехать дальше, но каждая неровность дороги разрушает гладкую поверхность конусов и чашек внутри ступицы, что может привести ступицу в негодность.

Как обнаружить неудачи. Чтобы обнаружить люфт, просто покачайте колесо из стороны в сторону поперек оси вращения колеса. Вы почувствуете свободную игру руками, если на колесе есть люфт. Если колесо жесткое, бояться нечего. Еще способ снять колесо с велосипеда и попробовать раскачать саму ось колеса, не эксцентрик, а ось. Обратите внимание на свободный ход — отнесите колесо в мастерскую.

Чем раньше вы обнаружите неудачи, тем лучше. Возможно, конусы остались целыми и хватило бы простой чистки, смазки и регулировки втулки. Если долго ездить с отдачей, то будьте готовы заменить всю втулку, но это уже крайний случай.

Разбор сильно люфтящей передней втулки

Привезли колесо с огромным люфтом по оси 4-5 мм. Вот несколько картинок с разбора обложки, читайте подписи к иллюстрациям.

Грязные шарики и сломанная канавка на конусе. Эти конусы пришлось заменить, так как ступица не могла вращаться с такими сломанными конусами Грязные шары и сломанные дорожки на конусе. Эти конусы пришлось заменить, так как втулка не могла вращаться с такими поврежденными конусами.Я почистил конусы и теперь видно что вся канавка на обоих конусах в мелких выбоинах.Я почистил конусы и теперь видно что вся канавка на обоих конусах в мелких выбоинах След на чашке втулки цел. Хозяину повезло, обошлось только заменой шишек. Но случается так, что чашки вдавливаются в корпус втулки или на них также наблюдается износ, что создает дополнительное сопротивление качению. В такой ситуации потребуется замена втулки, канавка на чашке втулки целая. Хозяину повезло, обошлось только заменой шишек. Но случается так, что чашки вдавливаются в корпус втулки или на них также наблюдается износ, что создает дополнительное сопротивление качению. В этой ситуации потребуется замена втулки.

Вкладыш с новыми конусами вращался плавно, без заеданий. Ухаживайте за своими втулками и обслуживайте их не реже одного раза в год – это значительно продлит срок их службы. А если заметили отдачу, то быстро ехать в мастерскую перебирать втулку и устранять отдачу. Удачи с драйвом!

113

Про люфт колеса

Классикой называется отступ – зазор с плохим прижимом, соединением деталей; состояние, когда деталь свободно перемещается в небольших пределах в различных направлениях без слипания или контакта с другой деталью.

Люфт велосипедного колеса – это определенное смещение плоскости по отношению к оси вращения или ступице, приводящее к движению по восьмерке. Из-за люфта во время поездки ощущается так называемый удар колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Причины возникновения люфта колес велосипеда

Возможные причины можно разделить на 4 группы:

• загрязнение механизма и, как следствие, его выход из строя;
• долгий срок службы;
• изначально разрегулированная система или использование некачественных деталей;
• большая нагрузка или агрессивный стиль вождения.

Шатается переднее колесо

Обнаружив неисправность переднего колеса, необходимо сразу выяснить, в чем причина, и произвести ремонт. При разборке переднего колеса последовательно выполните следующие действия:

1. Снимите колесо с рамы велосипеда.
2. Детально разберите втулку, почистите ее.
3. Проверьте на наличие повреждений.
4. Если проблем нет, заново смажьте, установите отдельные подшипники.
5. Затяните радиальную гайку с одной стороны оси, затем наверните контргайку.
6. Ставим ось обратно.
7. Сделайте скрутку с другого конца, чтобы длина гаек по бокам оси была одинаковой.
8. Закрепите подшипники стопорными гайками при нормальном натяжении.
9. Следите за равномерным натяжением гаек (работу следует производить двумя тонкими гаечными ключами).
10. Установите колесо на прежнее место, затяните его гайками для прижима.
11. Проверьте, плавно ли вращается колесо, нет ли люфта.
12. Если обнаружена щель, устраните ее диском.

Обратите внимание на следующее! Сильный прижим не даст колесу вращаться, слабый прижим приводит к люфту (раскручиванию).

Если люфтит заднее колесо

Если заднее колесо велосипеда шатается, снимите его и выполните следующие действия:

1. Отсоедините храповик, чтобы получить доступ к стопорной гайке и конусу.
2. Разобрать втулку, просушить, удалить грязь, а также старую смазку.
3. Оцените состояние подшипников, особенно дорожек качения, осмотрите радиусные гайки.
4. При обнаружении дефекта замените деталь на исправную.
5. Ставим на место проходные детали, добавляем свежую смазку.
6. Затяните контргайки, конусы.
7. Сожмите конус, а также контргайки со стороны установки храповика и отрегулируйте натяжение подшипника на другом конце.
8. Установите храповик на прежнее место.
9. Проверьте легкость вращения (должно быть плавно), зафиксируйте.
10. Установите колесо на раму.

В процессе эксплуатации велосипеда рекомендуется проводить ежегодное техническое обслуживание. Во время технического обслуживания разливы могут быть обнаружены и вовремя устранены.

Люфт колес – довольно распространенная проблема, возникающая при эксплуатации велосипеда. Решить эту проблему можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

При длительной эксплуатации велосипеда с данной неисправностью колесо может полностью выйти из строя. Вал, конусы и дорожки качения внутри втулки деформированы. Это приведет к полной замене обода с неисправной ступицей.

Что меняется при продольном люфте вала привода?

Добрый день! На трассе не самого лучшего качества меня стукнуло в районе передней правой подвески автомобиля. При осмотре на СТО (сельское значение) мне показали продольный ход (люфт) вала привода полуоси, ход около 2 мм.

Сказали это внешний ШРУС под замену. Немного изучив проблему на страницах, я начал сомневаться, что это именно «внешняя ссылка резюме». Не подскажете, как определить, какой элемент трансмиссии этого механизма нужно менять? Заранее спасибо! Семен.

Спереди есть стук, скрежет и шум, при езде, повороте, а также загорается значок АБС, и есть падение тормоза. Скажи мне, в чем причина. Сайлентблоки новые и стабилизированные.

Добрый день всем! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, на скорости 80 км в час, на 4 передаче есть биение в рулевой колонке и в коробке передач. А в 110 часов все успокаивается. И.

Я взял левый привод, аналог фирмы Пиленга. При установке мастера сказали, что не подошли шлицы на внутреннем ШРУСе. Что делать, если товар забрали через интернет и вернули в целости и сохранности.

Выбор внешнего раздела резюме. Какая секция шруса идет на Форд Фокус 2, объем 1.6, 115л.с., 2008г.? комплект Гия.

Необходимо заменить внутренний ШРУС, из-за него размытие, внешний легко проверить под нагрузкой (руль в крайнем положении и резко трогается, если внешний ШРУС надо менять, там будет характерный хруст).

И попробуй оба. Если наружный щелкает, то хуже, если у вас в резком повороте во время движения подклинивает ШРУС, и руль выскакивал из рук, отправляя машину не в поворот, а по прямой. Два миллиметра не так страшно, если это осевой, а не радиальный люфт. На прямой дребезжит или при повороте руля? А так там и без ШРУСа дофин может стучать.

Шипение могло быть вызвано тем, что колесо начало прилипать к арке. Машина наклоняется, видите ли, у вас колеса равномерно отстоят от арки, когда колеса стоят прямо? А бывает, что если наклон шкворня по какой-то причине изменить, то одно колесо будет чуть впереди, другое чуть сзади. В общем, нужно позвонить в обычный сервис, рассказать им все подробно, чтобы не менять все на счастье. Может что-то недоглядели, может где-то что-то сломалось. Все, что можно сделать самому, это подвесить колеса и крутить их, поворачивая руль в разные стороны, послушать ступичные подшипники, ШРУСы, все осмотреть. Про тормоза ничего не пишешь, может есть какие-то посторонние стуки, при торможении, или в начале движения.

Источник

Продольный люфт колеса переднего привода

• К началу форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• Вопросы-Ответы
• Поиск
• Пользователи

Некоторое время назад появился глухой неприятный стук при наезде правого переднего колеса на кочки. Сегодня тряхнул все на подъемнике и обнаружил, что правый привод имеет люфт около 1,5 см. В остальном по подвеске вроде все в порядке.

Можете ли вы сказать мне, допустима ли такая неудача или необходимо заменить диск как можно скорее?

правый привод имеет люфт около 1,5 см.
этот тип линии приемлем

правый привод имеет люфт около 1,5 см.
этот тип линии приемлем

Насколько допустим откат?
И как понять — проблемы в обоих ШРУСах или только во внешнем?
Что мне лучше сделать — заменить весь привод или только внешний ШРУС?

какой откат допустим?

И как понять — проблемы в обоих ШРУСах или только во внешнем?

я должен заменить привод в целом или только внешнее звено?

Возможно от этого вообще НИЧЕГО менять не надо, а только партийное кольцо.
Я так понимаю, вы сами не хотите?!
Хороший мастер вам все объяснит в мастерской.

Мне уже рекомендовали в одном месте поменять весь привод. Но что-то я сомневался. Написано, что чаще всего проблемы в наружном ШРУСе. На внешнем ШРУСе тоже видно, что туда залезли (на пылесборнике вместо хомута пластиковая лента).

Очень хотелось попробовать самому, с более опытным помощником. Вы мне только что сказали — 99% что это проблема во внешнем ШРУСе? Нужно ли как-то еще специально проверять внутренности?

Мне уже рекомендовали в одном месте поменять весь привод.

написано, что чаще всего проблемы в наружном ШРУСе.

Очень хотелось попробовать самому, с более опытным помощником.

99% что это проблема в наружных ШРУСах?

желание похвальное, но шарнир голыми руками не увидишь!
Кроме помощника нужна ремонтная площадка и инструмент,
и конечно знания.
арт писал(а):
99% что это проблема в наружных ШРУСах?

Скорее всего прямо там.
Не удивлюсь, если на приводном валу нет стопорного кольца наружного ШРУСа.
Но и без него можно легко разобрать этот узел даже без съемника.

Спасибо. Тогда я, вероятно, попробую сам с помощником. Собираюсь сразу купить новый ШРУС, неизвестно что там откроется после снятия старого, но машина уже разобрана. И не факт, что мы сможем удалить его обычным способом, в худшем случае, возможно, придется его вырезать.

Смотрите также: Шестерни для цепного привода

Собираюсь сразу купить новый ШРУС, неизвестно что там откроется после снятия старого

не факт, что мы сможем его нормально снять, в худшем случае, возможно, придется его резать.

Кстати, если бы шрус просто слетел со стопорного кольца, может быть можно было бы его забить, выкрутив по минимуму — поворотные кулаки и шаровые опоры? Установите вертикально и постучите по гайке ступицы.

Добавлено через 9 минут и 19 секунд:

Кстати, еще один вопрос. Я видел видео здесь о том, как изменить раздел резюме. И там снимают суппорт. Но почему? Я так понимаю нужно только отпустить амортизатор, а для этого достаточно открутить шаровую и рулевой наконечник. Затем можно вытащить ШРУС из ступицы. Так вот вопрос — нужно ли снимать суппорт?

если шрус просто слетел со стопорного кольца

Установите вертикально и постучите по гайке ступицы.

просто открутить шаровую и рулевой наконечник.

Всего два шаровых болта и ступичная гайка!
Не нужно трогать руль!

Всего два шаровых болта и ступичная гайка!
Не нужно трогать руль!

Значит я правильно понял про суппорт. Что касается советов по рулю, я не совсем понимаю. Как я понял из видео, чтобы вытащить ШРУС из ступицы, нужно сдвинуть амортизатор в сторону (отклонить). Но этого нельзя сделать, если он у руля? Очень хорошо это видно здесь: https://youtu.be/hVnUZ49DqKk?t=219

Если можно без снятия рулевых наконечников, объясните пожалуйста как?

Если можно без снятия рулевых наконечников, объясните пожалуйста как?

Сначала поверните руль вправо до упора, заодно удобнее откручивать шаровые болты.
Потом расчеканешь и открутишь ступичную гайку.
После откручивания шаровой опоры убедитесь, что рейка, даже с прикрученным рулевым наконечником,
отодвинут в сторону под ОЧЕНЬ приличным углом.
Это даже больше, чем необходимо, чтобы вытащить хвост гранаты из втулки.
Если вы начнете так делать, то сами все увидите и таких вопросов больше не возникнет.

Для этой работы запаситесь маленьким ломом, либо большой монтировкой от грузовика, иначе будет сложно снять,
и особенно потом надавить на место, место подставки на корпусе шара.
Вам также понадобится 8-миллиметровый стальной стержень, чтобы отрегулировать шаровой шарнир, чтобы «поймать» отверстия, чтобы шаровые болты были затянуты.
Для этого хорошо подходит стержень/прошивка от обычного ключа зажигания.

тут очень хорошо видно:

Спасибо за помощь. Купил шрус хола, начал готовиться к замене. Завтра наверно поменяю. Возникло несколько небольших вопросов:

1) Кольцо Hola из комплекта выглядит странно — оно не круглое и меньше по размеру, чем кольцо, купленное в магазине (фото прилагается). Почему именно такой формы, и какое из этих колец лучше поставить?

2) Как правильно затянуть хомут. Нужно ли сплющивать U-образный элемент после сжатия молотком? Видел в интернете способ с уплощением и без. Не уверен, какой из них правильный.

3) Можно ли вытянуть этот п-образный элемент обычными пассатижами как на картинке? И насколько его затягивать, до конца (до соприкосновения ленты) или не до конца?

4) Поставляется с 90-граммовым тюбиком смазки. Сколько должно быть указано в акте? Нужно ли добавлять к фактическому резюме ссылку на загрузку?

5) Но пока листал интернет, возник еще один вопрос, который привел меня в ужас. Также имеется упорное кольцо, ограничивающее перемещение ШРУСа к центру полуоси. А у меня как-то нет. И ни в одном ролике о нем не было сказано ни слова. Можете ли вы сказать мне, если это сломано для меня? Мне сейчас идти в магазин?

Источник

Появился люфт на ШРУСе: причины и методы устранения

Такая деталь автомобиля, как ШРУС, большинству автовладельцев известна как ШРУС. Этот элемент ходовой части способствует передаче крутящего момента от автоматической или механической коробки передач на колеса. При этом эту функцию выполняет ссылка CV внутреннего и внешнего типа. Их свойства и структура варьируются в зависимости от местоположения. Так шарнир внутреннего типа соединяет карданный вал и вариатор, а внешний – тот же вал и ступицу колеса.

Но в момент движения на эти детали приходится большая нагрузка. Чтобы защитить ШРУС от износа и сделать его более долговечным, для изготовления элементов используются только износостойкие материалы, а при их использовании – смазочные жидкости. Но, несмотря на это, поломок не всегда удается избежать. Самый распространенный вид неисправности – появление люфта. При этом она может возникать как в самом шарнире, так и в области соединения.

На наличие подъемника указывает появление сильных вибраций всего кузова в момент, когда автомобиль набирает скорость 80 км в час. Также, если увеличить цифру до 100 км в час и выше, вибрацию можно уменьшить. Кроме того, вибрации или шум при переключении рычага переключения передач в коробке передач свидетельствуют об аналогичной неисправности ШРУСа.

Смотрите также: сальник привода сид киа 2012

Основанием для появления люфтов на шарнирах при равных скоростях является:

1 износ шлицевого соединения двух элементов в неравномерном соотношении;

2 наличие ошибок в конструкции подшипников и сателлитов;

3 заводских брака на шарнирных элементах;

4 неправильная установка ШРУСа;

5 недостаточное количество материала для смазки в самой детали и в пылесборниках;

6. Негерметичность петель, появившаяся в результате повреждения пыльника.

Чтобы избавиться от люфта на шарнире при постоянной скорости, необходимо заменить элемент на новый. Это можно сделать самостоятельно с помощью гаечных ключей и трещотки. Однако процесс может занять много времени и усилий. Если автовладелец не уверен, что сможет осуществить замену самостоятельно, в таких случаях рекомендуется обратиться в автосервис.

Источник

Как проявляется биение колес в автомобиле

Водитель должен заметить начавшиеся вибрации в ходовой части в несколько этапов:

• на определенной скорости или в диапазоне скоростей он будет ощущать необычные вибрации руля, скорее всего это будут угловые колебания с переменной силой с достаточно высокой частотой, но примерно в такт вращению колес, которая зависит от скорости не только по амплитуде, но и по частоте;
• этот эффект может быть в значительной степени замаскирован эффективной, иногда чрезмерно ради комфорта работой электрического или гидравлического усилителя руля в системе рулевого управления, а также наличием шестеренчатого демпфера на управляемой оси;
• поскольку эти колебания неизбежно вызовут пробуксовку передних колес, как непосредственно, так и через весь кузов от задней оси, будет обращено внимание на нестабильность траектории движения автомобиля и колебания кузова;
• вибрации могут быть и чисто в виде колебаний подвески, так же как и наезд на препятствие в виде небольшой волны или стиральной доски, при этом гусеница может оставаться устойчивой;
• в тяжелых случаях будет сильная тряска всего автомобиля, трудности с удержанием его в полосе, а также пугающее ощущение того, что скоро потребуется ремонт подвески.

Все вышеперечисленное может проявляться при использовании тормозов или не связано с их работой, а только со скоростью движения.

На скорости

При выявлении явной зависимости между вибрацией и скоростью автомобиля для диагностики будет важно отметить степень возникновения, характер вибрации (вертикальная или поперечная, что заметно на рулевом колесе), примерное местонахождение источника на руле передний или задний мост.

Читайте: Как открутить замок на руле, если потерял ключ

Это поможет, ведь в данном случае причина не может быть однозначной с приемлемой вероятностью.

При торможении

Если он попадает точно в руль или кузов при торможении, с источником все намного проще. В подавляющем большинстве случаев виноваты кривые тормозные диски.

Это случается с ними, если в сильно разогретом после интенсивного торможения состоянии подвергать их быстрому охлаждению. Но могут быть и другие подобные причины:

• заводской брак пластин, связанный с неоднородностью материала или термической обработкой;
• перегрев выше определенной точки сопротивления металла;
• проблемы с креплениями или качеством ремонта ходовой части;
• неправильные колодки и суппорта.

Источник вибрации в этом случае не изменит своего местоположения при смене колес слева направо или между осями, а дополнительным знаком будет возврат к педали тормоза.

Виды

Выброс из-за нарушения геометрии колес может быть осевым или радиальным. В первом случае знакомая многим с детства ситуация на кривых велосипедных колесах. «Восьмерка» может ездить как на шинах, так и на дисках.

В случае радиального биения либо искажается форма колеса (разрыв шины, неоднородность износа протектора, брак шины), либо возникает дисбаланс в распределении масс. В самом простом случае — некачественная балансировка или потеря веса.

Причины

Источники могут быть самыми разными. После столкновения с дорожными препятствиями шина или колесо могут быть повреждены. Наоборот, при длительном, но регулярном износе появляется неоднородность шины, она начинает требовать новой балансировки.

При резком торможении на протекторе появляются проплешины. Даже лед, образующийся на внутренней поверхности полки прилавка, пока он не растает или не разрушится, будет производить заметный дисбаланс.

Читайте также: Что делать, если колесо прилипло к ступице

Одним из самых опасных моментов является ослабление крепления колеса на ступице или самой ступицы через подшипник на оси или в поворотном кулаке. Необходима тщательная диагностика.

Последствия

Вибрации и удары могут быстро изнашивать или даже разрушать подвеску. Также они способны в быстром повороте сбросить машину с дороги, что крайне опасно.

На этом фоне обязательный ускоренный износ дорогой резины уже не выглядит самым страшным последствием. Ремонт требуется без промедления.

Виды биения колеса и их последствия

Биение колеса – это отклонение диска от оси во время движения. Различают осевое и радиальное смещение. Водитель замечает появление толчков или вибраций. Причем по мере увеличения скорости это явление становится все более очевидным.

Давайте посмотрим на типы стуков колес, когда будем вести машину более осторожно.

• Осевое биение – это смещение диска в горизонтальном направлении. Одним словом, его можно охарактеризовать как колесо «восьмерки». Причина явления – неравномерное распределение массы колеса по плоскости.
• Радиальное биение происходит из-за статического дисбаланса. Другими словами, форма ребра меняется с идеального круга на овал. Поэтому во время движения машину начинает раскачивать вверх-вниз.

Важно иметь информацию о возможных последствиях оцененных недостатков. Результатом осевого биения колеса при движении могут быть такие проблемы, как:

• отказ шасси и рулевого управления;
• неравномерный износ протектора, делающий относительно новую шину бесполезной.

Последствия радиального биения на автомобиле примерно такие же, но больше всего в этом случае страдает подвеска.

Различают статический и динамический дисбаланс. Отличаются они прежде всего методом устранения дефекта.

Статический дисбаланс возникает, когда неуравновешенная масса на колесе вызывает крутящий момент. Проще говоря, вращение возможно без труда до тех пор, пока неуравновешенная масса не займет крайнее положение. Следовательно, колесо совершает маятниковое движение.

Динамический дисбаланс обусловлен наличием дисбаланса ширины. Это можно увидеть только на вращающемся диске. При наличии дефекта ось вращения колеса отличается от оси инерции. Между этими двумя осями совершенно разный угол. Из-за наличия двух центров масс в разных частях диска наблюдается динамическая неуравновешенность. Во время движения такое колесо ударяется, так как на него действуют центробежные силы, направленные в противоположные стороны.

5 основных причин, почему бьет колесо при езде

1. Дисбаланс колес

   
    Простейшее проявление вибрации колеса. Выражается в неравномерном вращении, с явно заметными рывками, которые будут передаваться на кузов и руль в виде вибраций. Чаще всего дисбаланс заметен на скорости от 80 до 120 км/ч. В этом случае немалую роль играет дизайн автомобиля. Например, модели достаточно 10–15 г для появления вибраций на рулевом механизме и кузове. Другой спокойно переносит дисбаланс в 60–100 г.

   Дефект возникает после установки новых шин, неправильной балансировки, как следствие преодоления выбоин на дороге, а также после повреждения шин из-за нарушений правил эксплуатации. Длительный простой автомобиля, стоянка автомобиля на спущенных шинах губительно влияет на резину. Бывает, что при посещении автомойки балансировочные грузики смываются с колес.

   Для устранения проблемы достаточно правильно отбалансировать проблемное колесо.

2. Воздействие на обод колеса от снега и грязи

   
    Часто это разные жизненные ситуации. После преодоления заснеженных участков дороги подбивает переднее колесо при движении со скоростью 50-70 км/ч. Что является причиной этого?

   В этом случае виновником дисбаланса является прикрепленный снег. Из-за этого в дисково-шинном комплексе изменился центр масс, и при вращении он теперь отклоняется от идеальной окружности.

   Рассмотрим скорость 50 км/ч. Например, Toyota LC200 оснащена стандартными шинами 285/55R20. При заданной скорости эти шины вращаются 5,3 раза в секунду. Попробуйте представить, с какой впечатляющей скоростью крутится полностью собранное колесо.

   Также при вращении на шину и диск не должно поступать ничего, что может существенно изменить нормируемые показатели. 

   Можно сказать, что снег и грязь могут иметь тот же эффект, что и дисбаланс. Однако в этом случае вибрация может быть сильнее. При движении по грунтовым дорогам к колесам налипает грязь, при движении по сугробам или парковке в заснеженных местах может налипать снег.

   Бывает, что водитель не понимает, как небольшое количество снега может вызвать виляние переднего колеса при движении на скорости 60 км/ч и выше. Между тем все объясняется очень просто. В среднем при балансировке к колесу крепятся грузы от 20 до 60 грамм. Между тем вес куска льда или грязи, налипшего на половину окружности диска слоем до 2-3 см, значительно больше.

   Бывает и так, что снег или грязь достаточно равномерно распределяются по окружности колеса, и дисбаланса не возникает. Но при мытье автомобиля грязь смывается только с части колеса. Это когда очень сильная вибрация.

   Чтобы исправить ситуацию, нужно тщательно очистить колесо от грязи. Эту проблему обычно решают на автомойке, удаляя грязь и снег с обода. Однако на некоторых моделях колес промыть обод без разборки значительно сложнее.

3. Кривой диск

   
    Если диск поврежден в результате наезда на препятствие или попадания в аварию, размер дефекта напрямую влияет на силу вызываемых им вибраций на кузов и рулевой механизм.

   Чаще всего вместе с деформацией колеса от удара ухудшается дисбаланс. Во время движения такие колеса поворачиваются так же, как и неотбалансированные.

   Выход 1 — при небольших деформациях 1-2 мм в осевом или радиальном направлении проблема решается тщательной балансировкой колеса.

   Выход 2 — ремонт диска. Это более правильный путь. Работа ведется на специальных стойках, позволяющих привести геометрические параметры литых и стальных дисков к стандартным.

   Обратите внимание на следующее! Ремонт колесного диска молотком и другими бытовыми инструментами недопустим. В противном случае велика вероятность нанести еще больший ущерб диску, справиться с которым не сможет даже сервис. Практика показывает, что чаще всего удары наносятся неточно, а палубные сиденья вообще нельзя исправить кустарными методами, особенно это присуще стальным дискам.

4. Отсутствие центрирования колеса на ступице

   
    При отсутствии центрирования колеса на ступице колесо при движении проворачивается так же, как и при дисбалансе. При этом вибрация зачастую еще сильнее и появляется даже на малой скорости. Проблема присуща неоригинальным дискам, где диаметр посадочного отверстия часто превышает диаметр выступающего элемента ступицы на 1 мм и более.

   Эту проблему можно обнаружить самостоятельно. Необходимо приподнять автомобиль возле исследуемого колеса, значительно ослабить колесные болты и прижать колесо к ступице, покачать вверх-вниз, прислушаться к наличию люфта. Если нет движения колеса, источник проблемы следует искать в другом месте. Если имеется отставание на 1 мм, скорее всего, причина найдена.

   Этот дефект можно устранить, используя центрирующие кольца. Часто решают заменить шайбу или стараются максимально аккуратно вручную установить ее на ступицу и равномерно затянуть болты.

Биение колеса при езде на малой, большой скорости и при торможении

Теперь давайте выясним, почему бьет переднее колесо при езде. Можно разделить все движение автомобиля на три основных режима:

• на низкой скорости;
• со значительной скоростью;
• во время торможения.

1. На малой скорости колесо может проворачиваться по нескольким причинам. Выделим наиболее важные из них, а именно:

• появление неровностей, неровностей и вмятин на шине;
• внутренний износ шин;
• все виды ошибок диска;
• неотбалансированное колесо.

2. Если руль стучит при движении на высокой скорости, баланс явно нарушен. Например, причиной может быть грязь, прилипшая к колесу. Ситуация довольно распространена после езды по грунтовым дорогам. Аналогичный эффект создают налипшие на колесо лед и снег. Кроме того, биение могут спровоцировать окатыши, оказавшиеся внутри покрышки.

3. При торможении возникновение хлыстовой реакции может быть обусловлено такими обстоятельствами:

• отсутствие балансировки колес;
• провал на складе;
• деформация тормозных дисков.

Стук передних колес проявляется в большей степени. Стоит подчеркнуть, что эксплуатировать автомобиль с битыми колесами опасно. Это не только неприятная вибрация, но и преждевременный износ дисков, шин и деталей подвески. А это, в свою очередь, чревато потерей устойчивости автомобиля, что может спровоцировать ДТП.

Биение колес на задней оси меньше влияет на надежность езды. Часто возникает вопрос: «Нужно ли балансировать заднюю часть колес?» Это, несомненно, необходимо! Наличие дисбаланса вне зависимости от места установки вызывает быстрый износ покрышки. Стук задних колес тоже может доставить массу неприятностей. Наиболее важным последствием является сокращение срока службы дисков и деталей подвески. Поэтому необходимо обратить внимание на задние колеса.

7 дополнительных причин биения колеса при езде

Наиболее частыми виновниками появления вибраций на рулевом механизме и кузове автомобиля являются именно колеса. Эти проблемы давно изучены, как и методы их устранения. Но есть и другие причины вибраций. Вот краткий обзор наиболее распространенных из них, в основном связанных с ходовой частью. Эти причины также доступны для диагностики и устранения.

• Выход из строя шарниров и приводных валов на постоянной скорости.
• Биение карданных валов (часто из-за изношенной крестовины).
• Вибрация из-за тормозных дисков.
• Критический износ шарниров и резиновых соединений в подвеске.
• Удар из-за подклинивания тормозов.
• Неисправность в редукторном механизме (КПП).
• Коррозия и грязь, попавшие между колесом и ступицей или между ней и тормозным диском (чаще всего после неаккуратного ремонта).

Мнение автовладельцев о биении колеса при езде

1. Требуется замена поворотного кулака со ступицей.

   «Проблема решается заменой поворотного кулака на ступицу, лучше выбрать контрактную как новую. Других причин стука нет».

2. Это может быть плохо запрессованный подшипник.

   «Вероятно, переднее колесо задевает во время движения из-за неравномерного запрессовки подшипника. Также может быть сильно изношено седло. Ступица допускает до пяти замен подшипников саму ось очень трудно деформировать, потому что она большая в диаметре и короткая. Согнуть ее невозможно».

3. причина — грязь между дисками.

   «Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колесо. Затем вы вращаете ступицу с двигателем. При попадании тормозного диска вы также демонтируете его. Снова покрутите ступицу. Если он бьется, его необходимо заменить.

   Я бы предположил, что это скорее всего корявые руки или загрязнения между диском и ступицей.

   Поэтому первым делом нужно снять колесо и тормозной диск. Затем зачищаем все места контакта щеткой. Если этих мер оказалось недостаточно, мы вернемся к предыдущему посту».

Как выявить неисправность ступичного подшипника

Ступичный подшипник является одним из наиболее нагруженных компонентов ходовой части автомобиля. О том, как проверить исправность или неисправность ступичного подшипника, из-за каких процессов возникает эта проблема, а также чем она полна, рассказывают специалисты.

Причины неисправности ступичных подшипников

Практически все известные причины выхода из строя передних и задних ступичных подшипников сводятся всего к четырем пунктам.

1. Неправильная установка ступичного подшипника. Конические подшипники при монтаже зажимаются со строго определенным крутящим моментом. Если вы недотянете гайку ступицы, подшипник будет люфтить и сломается при проезде неровностей. Если его защемить, то он начнет нагреваться от повышенного трения, что вызовет цепную реакцию: распад смазки, размягчение металла от перегрева и, как следствие, лавинообразное изнашивание самого подшипника.

Также некоторые неопытные мастера при установке радиальных подшипников забивают их в ступицу ударным инструментом. Это категорически запрещено, так как от ударных нагрузок ресурс даже самого качественного подшипника будет значительно снижен еще до первого километра езды.

1. Систематическая езда по разбитым дорогам. Динамическая нагрузка от движения по плохим дорогам и частые крутые повороты на высокой скорости – одна из основных причин быстрого износа ступичных подшипников.
2. Отсутствие смазки или загрязнение. Подшипник колеса должен быть обильно смазан. Если смазки недостаточно, рабочие поверхности тел качения и сепаратора будут быстро изнашиваться. Кроме того, повреждение пыльников, попадание воды и абразивов в рабочую полость ступицы быстро выведет из строя подшипник.

При недорогих запасах производители часто упаковывают недостаточное количество смазки. В этом случае целесообразно купить дополнительную порцию ступичной смазки и добавить ее в необходимом количестве.

1. Изначально низкое качество стока. Сегодня большинство даже недорогих подшипников от малоизвестных брендов имеют достойное качество. Однако есть еще «безымянные» запчасти и неудачные подделки, которые разваливаются буквально через несколько тысяч километров.

При правильном подходе к эксплуатации автомобиля и подбору запчастей все эти причины можно устранить, что позволит надолго забыть о замене ступичных подшипников.

Вам нужна профессиональная помощь в выборе запчастей? Свяжитесь с нами по телефону 8 800 444-75-16 или воспользуйтесь формой ниже.

Помощь от эксперта

Как выявить неисправность ступичных подшипников

Существует несколько способов определения неисправности переднего или заднего ступичного подшипника. И все они не требуют особых навыков или специализированного инструмента.

Прежде всего, обратите внимание на следующие признаки возможных проблем с передним или задним подшипником:

• гул при езде, который зависит от скорости автомобиля, а не от включенной передачи;
• легкий металлический стук при проезде неровностей;
• повышенный люфт рулевого управления, тряска при движении на высокой скорости по дороге с дефектами сетки (один из симптомов выхода из строя переднего ступичного подшипника).

Наиболее важным и очевидным признаком неисправности ступичного подшипника является жужжание. Источник определяется достаточно простым методом. На ровном, прямом и желательно пустом участке дороги разгоняйтесь до скорости, при которой возникает гул. После этого «кинуть» руль немного влево-вправо. Если гул усиливается при повороте руля вправо, неисправен правый подшипник; наоборот.

После этого вывешиваем ту сторону автомобиля, на которой был обнаружен неисправный подшипник. Вращаем передние и задние колеса вручную с качанием в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Если на том или ином колесе чувствуется небольшой вращательный шаг, слышно характерное шуршание катящихся шариков или роликов, есть повышенный люфт — ступичный подшипник хлам именно на этой оси.

Одним из признаков неисправности ступичного подшипника также является сильный нагрев ступицы. При подозрении на проблемы со ступичным подшипником — после поездки аккуратно коснитесь рукой всех колес. У ступицы, которая нагрелась заметно больше остальных, проблемы с подшипниками (или тормозной системой).

Последствия неисправности ступичного подшипника

Опасно ездить с изношенным колесным подшипником. Опытные водители никогда не затягивают с заменой неисправного ступичного подшипника, так как знают, чем может быть полна эта неисправность.

разрушение подшипника ступицы приведет к потере жесткого крепления колеса к оси, и именно благодаря подшипнику колесо держится на месте. В этом случае с большой долей вероятности колесо просто сорвется со ступицы.

Если передний ступичный подшипник выйдет из строя, автомобиль потеряет управление. Выход из строя заднего ступичного подшипника менее опасен с точки зрения управляемости автомобиля. Однако известно немало случаев, когда оторвавшееся от ступицы колесо нанесло серьезный ущерб встречным автомобилям или другим объектам и даже людям.

Устанавливайте только качественные ступичные подшипники и внимательно следите за их состоянием.

Помощь от эксперта

Также читайте на нашем сайте о том, как избавиться от запаха в салоне автомобиля.

Полезная информация

• 05.19.2022 Российские масла для иномарок

Как проверить ступичный подшипник — три способа

Когда во время движения помимо шума от шин появляется посторонний громкий звук, это признак того, что один из ступичных подшипников «проснулся» и его нужно менять.

Ступица и ступичный подшипник

Но при ремонте часто возникает такой спорный вопрос — какой из подшипников гудит, правый или левый? Найти неисправный ступичный подшипник самостоятельно, не обращаясь в автосервис, можно несколькими способами.

Способ N1

Вы должны либо поднять автомобиль, если он стоит на подъемнике, либо поддомкратить каждое колесо при работе на площадке.

Кроме того, под задние колеса (при проверке на земле) подкладываются противооткатные упоры, заводится двигатель, включаются 4 передачи и ведущие колеса разгоняются до 70-80 км/ч, либо одно из ведущих колес при работе домкратом. Затем выжать сцепление и выключить передачу, перейти на нейтраль. При неисправной ступице появится отчетливо слышимое жужжание из подшипника, что «сообщит» о неисправности.

Если это переднеприводный автомобиль, то таким образом можно проверить ступицы передних колес, если заднеприводный, то подшипники ступиц заднего моста.

Способ N2

Колеса проверяются одно за другим на наличие люфта. Каждое из колес поднимается на домкрате (не забудьте про башмаки) и колесо необходимо покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости, а затем прокатить.

Проверка ступичного подшипника

При неисправной ступице будет ощущаться размытие, тем более разбит подшипник, а при прокатке колеса будет шум, иногда с явным перекатыванием шариков.

Однако люфт колес также может быть вызван неисправностями подвески или компонентов рулевого управления. Требуется помощник для точности проверки. Ему следует нажать на педаль тормоза, и в этом положении снова проверить ступичный подшипник, покачивая колесо в вертикальной плоскости. Если пятно осталось, причина в неисправности подвески, когда оно исчезло, это признак износа ступичного подшипника.

Если подшипник в хорошем состоянии, люфта нет вообще.

Способ N3

Определение износа подшипника при повороте. При повороте автомобиль начинает катить, например при повороте налево автомобиль катит вправо. При этом основная часть нагрузки приходится на правое колесо, а вы разгружаете левое.

Если вы на скорости ок. На 15 км/ч делаем резкий поворот руля влево и посторонний шум пропадает, значит шум исходил от неисправного левого ступичного подшипника. Таким же образом можно проверить подшипник с правой стороны.

Основные признаки неисправности колесного подшипника:

• Вибрация на руле

• Гул во время движения

• Люфт колеса во время управления

Чем чреват износ подшипника колесной ступицы

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с гудящим подшипником, это приведет к интенсивному износу с появлением громкого скрипа и треска. Разрушенный подшипник приведет к блокировке ступицы колеса, а в результате могут пострадать рычаг подвески, шаровая опора и плюс деформация приводного вала.

Если это происходит на скорости, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Поэтому обратите внимание на состояние ступиц колес, проверку которых можно приурочить к очередному ТО автомобиля.

102 501 Подписка на канал в Яндекс Дзен

Регулируемый и нерегулируемый подшипник — в чем разница

Используемые детали ходовой части для автомобилей имеют различную конструкцию. От этого зависит их обслуживание, замена и свойства.

Общая информация

Ступичные подшипники различаются по типу. Но их объединяют составляющие:

1. разделительный сепаратор;
2. элементы качения;
3. зажим — внутренний и внешний.

Прилегание деталей одинаковое: наружная часть закреплена неподвижно, внутренняя часть передает вращение.

Регулируемый подшипник и примеры марок авто

Устройство этих деталей классическое – две обоймы, между которыми установлены тела качения. Некоторые модели имеют сепаратор-сепаратор. Такие узлы изготавливаются двух видов:

Однорядные конические, спаренные (с креплением на ступице):

Двухрядные шариковые, роликовые (поколение HUB 1) с разъемным внутренним кольцом:

Характеристики:

1. требуют плановой корректировки свободного хода;
2. сухая конструкция нуждается в предварительной смазке;
3. допускается работа только с изолирующими сальниками.

Регулировка радиального смещения выполняется путем правильной затяжки подшипников ступицы.

Обязательно к прочтению: Для изучения темы рекомендуется прочитать статью: Ступичные подшипники передних колес — что это такое и как произвести замену.

Пример использования:

Коническая с роликами, однорядная	ВАЗ 2101-07 «Классика», Нива, УАЗ Патриот (по всему выпуску) ВАЗ 2123 Шевроле Нива ВАЗ 21214 (после 2004 г)	Передняя ось
Фиат (старая версия)
Коническая двухрядная, рулонная	DACIA LOGAN (с 2004 г.), MCV (с 2006 г.), SANDERO (2009 г)	Передняя ось
Двухрядный мяч	БМВ 2000, 2500, 2800, 3000, 3300, 3 серии (1977-1982)	Обе
Лада Калина, Приора (двухрядные, все года выпуска)	Фронт

Нерегулируемый – описание и примеры марок авто

Модели автомобилей более поздних годов выпуска оснащены нерегулируемыми системами и часто даже не обслуживаются. Зазор между деталями компенсируется предварительным натягом и моментом затяжки гайки ступицы.

Обязательно к прочтению: Для изучения темы рекомендуется прочитать статью: Ступичные подшипники передних колес — что это такое и как произвести замену.

Модификации HUB 2, 3 сочетаются со ступичной базой. Такое решение упрощает эксплуатацию, но настройка смещения не предусмотрена – необходимо заменять весь элемент. Некоторые варианты имеют шлицевую выемку для приводного вала.

Установлены нерегулируемые пары (пример):

Фиксированный шар двухрядный	VW Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Touran (все года выпуска)	Обе оси
LANCIA Lybra (1998-2005), Musa (2004-2012), Ypsilon (настоящее время)	Обе оси
SKODA Octavia (все поколения)	Обе оси
RENAULT Trafic III с 2014 г. (HUB 4, встроенный в трансмиссию)	Фронт

Признаки того, что подшипник не отрегулирован

Водителю легко заметить несоосный, изношенный узел. Признаки:

• резкий, внезапный шум от определенного заднего, переднего колеса или пары;
• усиление посторонних звуков от ходовой части при дальнейшей эксплуатации;
• при повороте шум уменьшается, а затем восстанавливается и усиливается;
• люфт в вертикальной плоскости после подвески кузова на домкрате.

Важно: При обнаружении этих признаков дальнейшая эксплуатация автомобиля под вопросом. Нерегулируемые пары испытывают повышенные нагрузки, перегреваются, быстро изнашиваются клипсы.

Обязательно к прочтению: Для изучения темы рекомендуется прочитать статью: Как проверить ступичные подшипники.

Как можно отрегулировать ступичный подшипник

Далее разберем теорию и практику адаптации. Выделим несколько важных моментов перед началом работы по настройке:

• Подтяжка осуществляется после определенного пробега.
• Диагностика состояния запчасти проводится на каждой оси.
• Большинство дефектов возникает из-за естественного износа элементов.
• Из-за высоких механических нагрузок зажимы теряют округлость, что приводит к заклиниванию.

Понятие осевого зазора

Это значение относится к первому, которое корректируется при обслуживании узла-концентратора. Осевой зазор – это смещение в осевом направлении на определенное расстояние, при котором наружная обойма смещается относительно внутренней с минимальным усилием.

Осевое расстояние определяет момент затяжки, с которым узел зажимается. Этот параметр часто используется при расчете момента затяжки гайки. Подшипник, перетянутый сильным крутящим моментом, имеет нулевой осевой индекс, что приводит к перегреву под нагрузкой.

В узлах с регулируемой ступицей процесс изменения осевого зазора осуществляется путем затягивания гайки и измерения зазора.

Люфт и осевое смещение

Для роликов, шариков важно наличие определенного зазора. Это связано с тепловыми нагрузками, воздействующими на узел в процессе эксплуатации. Повышение температуры вызывает расширение металлических элементов.

Нулевая отдача:

Это верный путь к преждевременному износу. Из-за отсутствия расстояния элементы испытывают чрезмерное трение. Осевой люфт способен компенсировать значение.

Большая неудача:

Наличие большого зазора будет способствовать постепенному выходу из строя подшипников, тел качения и дорожек качения.

Производство:

Величина осевого люфта в регулируемых узлах изменяется подтяжкой контргайки, а также изменением ширины распорной втулки между двумя однорядными коническими подшипниками.

Подтягиванием или ослаблением гайки подбирается оптимальный свободный ход, необходимый для стабильной работы. Дополнительной практикой является проверка и регулировка осевого зазора.

Проверка и регулировка осевого зазора

Измерения продольных перемещений необходимы для предотвращения перетягивания, чрезмерного нагрева тел качения. Для процедуры вам понадобится:

1. магнитная подставка для крепления измерительного прибора;
2. гаечный ключ;
3. циферблатный индикатор.

Обязательно к прочтению: Рекомендуется прочитать статью: Как пользоваться динамометрическим ключом.

Наличие микрометрического индикатора позволяет точно определить величину зазора и отрегулировать его. Затяжка производится динамометрическим ключом для проверки предельного крутящего момента, который обычно стандартизирован для каждой модели автомобиля.

Порядок работы:

1. Ослабьте болты на переднем или заднем колесе (в зависимости от того, где производится проверка).
2. Поднять кузов домкратом.
3. Снимите колесо, вверните стержень крепления манометра в отверстие под болт.
4. Поместите индикатор на приспособление. Упритесь ногой в конец булавки.
5. Перемещая ступицу, вы измеряете отклонение стрелы. Разница между внешними положениями стрелки = осевой зазор.

Если значение превышено, необходимо отрегулировать:

1. Затяните гайку динамометрическим ключом на 20-25 градусов.
2. Поверните колесо в обоих направлениях.
3. Проверьте осевой люфт.
4. Повторяйте операцию до тех пор, пока зазор не окажется в пределах допуска.
5. Заблокируйте насадку, вдавив край в паз (замок).
6. Затяните колесные болты с правильным моментом.

Посмотрите полезное видео:

Момент затяжки – зачем его соблюдать

Усилие затяжки – это усилие, с которым гайка крепления навинчивается по резьбе на полуось, штифт. Правильно подобранный крутящий момент обеспечивает необходимую компенсацию осевого расстояния, правильную работу всей системы. Следовательно:

1. исключено угловое смещение клипс;
2. снижается износ шариков, роликов, гусениц;
3. нагрузка на колесо распределяется равномерно;
4. есть запас на тепловое расширение в процессе эксплуатации;
5. контактная поверхность тел качения увеличивается при продольных нагрузках.

Правильное осевое расстояние обеспечивает правильное натяжение при монтаже. Несоблюдение момента приводит к ряду проблем:

1. перегрев;
2. заклинивание ступицы;
3. повышенный износ металла из-за чрезмерного трения;
4. выдавливание смазки с рабочей поверхности.

Недотянутый ступичный подшипник приводит к полной деформации и быстрому износу.

Подробная статья о моменте затяжки: Для изучения темы рекомендуется прочитать материал: Момент затяжки ступичного подшипника.